如何制作古装
裙子的简易裁剪法
(声明:这个方法真的可以做出一套裙子，我一直都是这么做的，但是...不一定是正确的答案。所以也希望有经验的前辈指正。)
这里贴的是裙子的基本裁剪方法。其中裙子是合身的短领，宽度以人的胸围大小为准，长度只过腰不过臀(如果过臀，下摆需要加宽成圆弧，所以不是图中的方形下摆(1)。当然，你也可以继续使用这种剪裁方式，但是宽度一定要以臀围的大小为准，这样在系裙子的时候上身会有过多多余的布料。裙子是半身裙。
一、严的执政方法
剪领子有两种常见的方法。因为十字领，前面会重叠一部分布，很难满足一片布。
所以这两种常见的裁剪方式都是由两块布组成一个簧片。一种是后中分法(如图(1))，两块布的缝合线在后中。在古画中，人的衣服背面中间有明显的线条，所以采用这种裁剪方法；另一种是填正面的方法，即两块布的缝纫线在右前方。这种裁剪方式的好处是缝纫部分被左前遮住，看不到衣服表面。除了这两种方法，还有一种裁剪方法是通过调整肩袖的斜度来满足前面重叠部分所需的布量，这种方法只需要一块布，不需要单独裁剪，但由于我对这种方法不是很了解，就不赘述了。
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下面要介绍的是后中补法(这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法比较传统)。
第一步:裁剪前，首先要掌握以下数据:胸围、肩袖长、后身长、衣长、袖边宽、领边宽、袖缝、下摆缝等。
胸围:是指衣服的胸围而不是人体的胸围。等于身体的净胸围+宽松的衣服。将软尺水平穿过乳头点测量人体净胸围(注意软尺松紧)。衣服的宽松程度由你自己的喜好决定。一般来说，4CM~6CM的宽松度为紧身(适合中号衣服或单穿衣服)，8-10CM为合身(单穿或里面可以加一两件衣服)56616.666666666666如果不方便测量，可以参考现代成年女性的净胸围尺寸:S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
肩袖长:从脖子后面凸出的颈椎(也叫后颈点)量到手臂上你想要达到的袖长位置。肩袖的长度也包括肩袖的宽度。长袖可以量到指尖(如果考虑到汉服袖子长到肘背的说法，可以做长一点)。除非你想做半臂，否则建议只做手臂中间的短袖，因为汉服强调的不是露手。现代的衣服虽然可以放宽一些标准，但是太短了，不好看。现代参考尺寸(仅限于前臂与手掌交界处):S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
后长:从脖子后面到腰部最细的地方测量。现代参考尺寸:S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
长度:可以直接量，从脖子后面量到腰部以下你想要的位置，不能量到臀部最宽的地方(因为短)。如果不想量，也可以用背长加5~14CM。
袖宽:根据个人喜好。至于要不要袖边，一般来说，窄袖可以不要，大袖必有定数，中袖不能定。
领宽:根据个人喜好定制。但需要注意的是，它的长宽比要与人的脸型和身材相匹配，不能过于夸张。比如瘦子就不要做太宽的领子。
袖口缝份:缝份(也叫缝份)是用来连接布料的量。如果有袖边，则止于1CM，如果没有袖边，则留2~3CM。
下摆缝份:2~3CM。
第二步:剪出一块正方形的布或图案(图(2))。如果面料不易变形，如棉、花呢等，可以直接在面料上操作。如果是容易变形的，比如雪纺丝绸，最好先做个图案。格子的大小为:长度=1/4胸围+肩袖长度-袖宽+袖止；宽度=(长度+下摆缝)×2
格子打开后在布料(图案)上画以下辅助线。辅助线的位置如图(2)所示，如下:
肩袖线:是簧片前后部的中线(或折线)。
1/4胸围线:这条线可以决定后中部的位置。
1/2胸围线:这条线决定了衣服的宽度。
背线:决定腰部的位置
胸围线:这条线穿过胸部但不穿过乳头点，可以表示袖窿的深度(袖子与身体的分界线)，与肩袖线的垂直距离为:净胸围/6+7CM。
该主题的相关图片如下:
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第三步:画出衣身和袖子下面的线，后中线，领口线和左前线(图3)。
衣身和袖子下的线条:如图。袖子下面的线和身体的连接处应该在胸线和背线之间。如果在胸围线以上，袖窿太窄，如果在背线以下，袖窿太宽。这条线决定了袖子的形状。该图仅用于演示。至于窄袖还是大袖，琵琶袖还是直袖，个人选择的风格决定了这条线的画法。需要注意的是，袖口下面最好有一个直角，方便袖子前后片拼接。
中线:背部中间的线。把图2中的辅助线改成实线就行了。
领口线:如图绘制。AB长=后领宽+(领宽-N)+M，其中后领宽=1/4颈围=净胸围/20+2.9cm；m是衣领离脖子的宽度，m越大，领口越大；n的大小为0CM~衣领的宽度，在m为0的前提下决定了衣领的角度。理论上，当n为0时，衣领刚好到颈侧，当n等于衣领宽度时，衣领竖起来盖住脖子。然而，AB的长度
领口线与后中线的交接处必须成直角，然后从B点到C点画一圆弧，图中C点为胸围线与背线之间左线上的任意一点，但最高点不得超过袖下线与衣身的分界点，最低点不得低于背线。B点到C点的圆弧曲率不能太大，最大曲率处从BC开始的直线不能超过1~1.5CM，注意整条线要圆滑。
左前下摆线:在BC弧上做一条垂直线至下摆线，垂直线与最左边的线的距离约为2~6CM(距离太大，两边的线缝会拉长，太小，领口大小和衣身的松紧度无法通过裙子的系带调节)。
该主题的相关图片如下:
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第四步:将布料(图案)沿肩袖线对折，在袖子下部和衣身之间画一条缝(1CM)(如图4)，然后裁剪出袖子下部和衣身线(图中阴影部分的外侧线)。
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第五步:剪下几件衣服。打开折好的布料(纸样)，画出后中线、领口线、左前线的缝份(1CM)，然后沿缝份线外侧裁剪(如图5)。图中箭头表示平行于布边的经向。
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第六步:画第二件衣服。把图(5)中的布(图案)翻过来，盖上另一块布，根据这块布的形状裁剪出第二块布。
第七步:剪去领边和袖边(略)。领边长度=图(3)中领口线长度×2，领边宽度=(成品款式所需宽度+1CM)×2。袖口长度=袖口长度+缝份2CM，袖口宽度=(成品款式所需宽度+缝份1CM)×2。
芦苇的切割就完成了。
二、裙子的裁剪方法
汉服的传统裙装是一种裹身裙，由几条裙子拼接而成，连在腰部。裙腰两侧有系带(如图6)。裙数不固定，因为古代布幅窄，裙数越多，裙摆和裙摆的幅度就会越大。汉代只有四条裙，唐代一般六条，宋代六条以上，明末八十条。现代布料的宽度可以增加裙摆的面积，减少裙摆的数量。现代围裙的裙数一般为3-4，但从传统传承来看，最好使用传统的裙数，如6、8、10、12。
该主题的相关图片如下:
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接下来介绍裙子的裁剪方法。这里介绍的裙子裁剪法是裁剪法(借鉴现代裁剪法，非传统方法，我个人认为更方便)，而且要做出图案，不是直接用布裁剪。
第一步:裁剪前掌握以下数据:腰围(或上胸围/下胸围)、裙围、裙长。
腰围(或上胸围/下胸围):需要哪些数据取决于基本款式。裙子可以系在胸前、胸下、腰上穿。上胸围、下胸围、腰围的数据要根据不同的穿着方式来测量。
裙围:=腰围(或上胸围/下胸围)×1.5~2倍+褶量+裙子左右两侧增加的缝份(2~4CM)。倍数根据个人行走习惯和布料重量确定。走路步伐越大，裙围倍数越大，布料的悬垂性越好，手感越重，裙围倍数可以略小，但不能小于1.5倍，否则有用完的危险。褶的多少决定裙褶的数量和大小，打褶的方法有打褶和打褶，此处不赘述。但是需要注意的是，褶皱的数量和大小要根据面料的厚度和人的体型来决定，因为打褶会增加裙子上部的体量感，所以厚的面料不要打太多的褶，身材比较丰满的人也要注意只打适量的褶(适当的打褶可以起到掩饰体型的作用，但是如果面料比较硬，裙子下摆大到可以形成较多的波浪，就没必要打褶了。
裙长:由款式决定。但是，裙子的下半部分必须达到脚踝。裙子太短的话，露出袜子或者小腿都不好看。
第二步:打开网格，剪开。网格大小如图(7)所示。网格打开后，在图案上画垂直辅助线，数量不限于2条或4条，最好以网格中心线为基准画两边距离对称的辅助线(如图8)。
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第三步:摆动(如图九)。沿着格子里的辅助线剪，顶部留一根线不剪，然后盖在另一张大纸上，用大头针之类的东西把中间那块固定住，其他几块按同样的距离铺开。展开距离越大，裙子上方的曲率越大，裙子的下摆越大，下摆的波纹度也越大。这里的摆动量也要根据布料的厚度和硬度来决定。布料越厚越硬，摆动量要合适，否则裙子下部体积太大。
该主题的相关图片如下:
[img]/BBS/UPLOADFILE/2005-8/200581805927182 . jpg[/img]
第四步:沿着上层纸样的外边缘在下层纸上画出裙子的轮廓(如图(10))。注意裙摆上下的弧线要画得流畅，四角要保持直角。
该主题的相关图片如下:
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第五步:画出裙子的缝份，裙子上部和两侧1CM，下摆2~3CM。画出经线方向线(如图(11))裁剪出来(如图(12))，裙子的图案就完成了。一般来说，裙摆的翘曲方向是垂直于地面的，也有翘曲方向倾斜于地面的做法。这种做法可以形成较软的波浪，但不适合太容易变形的面料和会破坏花纹的面料。
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第六步:在有图案的布料上剪下所需数量的裙子。注意和裁剪后的图案对比，因为裙子的边缘是斜的，容易拉伸变形，所以要和原来的对比，把因为拉伸而长出来的部分剪掉。
第七步:裁出裙腰。裙腰长=裙围-褶量-裙子左右两侧增加的缝份(2 ~ 4cm)+缝份(2CM)。裙腰宽度自定。注意，当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也能像宽腰带一样起到修正腰型的作用(最好用比筘和裙片略轻的布料)。但裙腰的宽度不应大于腰部到人体胸肋底部的距离(除非特别设计)。
完成了。
参考资料:
http://www.shitouji.org/archiver/?·tid-4645.html